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- トランプ氏の関税政策により、米国内でのアパレル製造への関心が再燃している。
- 製造業の国内回帰を進める動きはあるが、労働力不足やサプライチェーンの脆弱さが課題となっている。
- 関税は一部企業にとって有利に働くものの、コスト面での制約や長期的な変革の難しさが指摘されている。
米国大統領のドナルド・トランプ氏がメキシコ、カナダ、中国に新たな関税を課すなか、すでにアメリカで生産を行っているメーカーやブランドが提供するサービスや材料に対する需要が高まっている。
ニューヨーク市に衣料品工場を構えるフェラーラマニュファクチャリング（Ferrara Manufacturing）は、第1次トランプ政権のときもそうだったが、最近、見込み客からの問い合わせが増えていると米モダンリテールに語った。同社は主に高級婦人服を製造しており、ラルフローレン（Ralph Lauren）、カルバンクライン（Calvin Klein）、ダナキャラン（Donna Karan）と提携してきた。一方、スポーツウェアブランドのアメリカンジャイアント（American Giant）のような国内で製品を生産しているブランドには、どうすればうまくいくのかアドバイスを求める声が寄せられている。
スウェットシャツ、Tシャツ、ジーンズを製造するアメリカンジャイアントの創業者でCEOのベイヤード・ウィンスロップ氏は「ブランドは、何ができるかを模索している」と述べている。同社はサンフランシスコに本社があるが、主にカロライナ州で工場を稼働させている。「最近はこの手の話をすることが多い」とウィンスロップ氏は語った。
こうした話題が出るのは、かねてから珍しいことではない。かつてアメリカの製造業は、リーバイス（Levi’s）のような大企業を中心に活況を呈していた。しかし1980年代から90年代にかけて、ブランドは原材料費や人件費の安さにひかれ、製造を海外、特に中国に移しはじめた。アトランティック誌（The Atlantic）が確認したデータによると、1980年にはアメリカ人が着る衣服の少なくとも70％は国内で製造されていたが、現在は3％だ。リーバイスの親会社は、2004年に同社の最後の米国製造工場を閉鎖した。
そのうえ、この分野の熟練労働者の数は減少している。ウォールストリートジャーナル紙（The Wall Street Journal）が確認した政府のデータによると、2024年8月の米国の繊維工場、繊維製品工場、アパレル工場の雇用者数は26万6200人で、1999年8月の120万人から減少している。サプライチェーンネットワークも圧力を受けている。米国紡織製造業者協会（National Council of Textile Organizations）によると、2023年はじめから2024年末にかけて、米国の繊維工場が20以上閉鎖されたという。［続きを読む］
The post 「メイド・イン・USA」は復活するのか？ トランプ 関税の波に揺れる米アパレル業界 appeared first on DIGIDAY［日本版］.
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